И Серпухов, и Слуцк стоят на слиянии малой и большой реки: подмосковный город образовался при впадении Серпейки в полноводную некогда Нару, а Слуцк – на том месте, где соединяются Случь и Припять. Серпейка ныне – едва заметный ручеек в городском овраге, Случь – может, и побольше, но тоже обмелела. Интересно, что, по мнению языковедов, «случа» означает «излучина», «поворот», а «серп», от которого и пошло название Серпухова – это не сельхозорудие, а серпообразный загиб Серпейки. Так что… Схожим является и «механизм» происхождения имен этих городов-побратимов.

Древний Слуцк постарше, он впервые упомянут в летописях под 1116 годом и считается одним из самых «возрастных» городов Союзного государства России и Беларуси. Только вот беда: из столетия в столетие страдал Слуцк от вражеских набегов – будь то орды крымского хана, поляки, французы или немцы. Не обошли этот тихий город ни княжеские усобицы, ни религиозные распри, ни две мировые войны. И потому совсем немного памятников архитектуры минувших столетий сохранилось в первозданном виде.

Характерна судьба самого главного храма Слуцка: кафедрального собора Архистратига Михаила (недаром, кстати, эта церковь носит имя предводителя воинств небесных: ему во все века молились жители о даровании победы в предстоящем бою, о снятии неприятельской осады, об уходе из города оккупантов). Михайловская церковь в Слуцке известна еще с 1392 года, но она горела в пожарах, разрушалась временем. Схожая судьба, кстати, сложилась у Троицкого собора, Ильинского и Преображенского монастырей Слуцка… В нынешнем своем виде собор был построен из бревен в самом конце XVIII века, но вскоре его повредили французы во время наполеоновского нашествия. Храм быстро восстановили, а теперь здесь – кафедра епископа Слуцкого и Солигорского.

И – туристу на заметку: церковь во имя Архистратига Михаила — единственный дошедший до нас памятник Слуцкой школы полесского деревянного церковного зодчества XVIII века, не имеющий аналогов в Беларуси. Так что… Стоит посетить этот благодатный храм.

Наследники Ивана Калиты

Возможно, и Серпухов не отстает от собрата-белоруса в своей древности, поскольку, хоть и упомянут он впервые в 1339 году, но есть данные, что поселение здесь было и раньше. Может, даже и ровесники эти белорусский и российский побратимы, как знать. А в 1339 году московский князь Иван Калита в своем завещании отписал «град Серпохов» в удел своему сыну Андрею. С той поры и ведет свой отсчет официальная история приокского городка.
Оба породненных города большую часть своей истории развивались «под крылом» у столиц: Москвы и Минска. Серпухов ныне – в 73 километрах от МКАД, а во времена былые стоял на 99-й версте от Даниловской заставы (вот как за долгие годы раздалась вширь Белокаменная, да и Серпухов расправил плечи). Примерно на таком же расстоянии от Минска отстоит и Слуцк (105 км до столицы Беларуси), он так же, как и Серпухов, из былого центра удельного княжества стал районным центром.

Конечно, подмосковный собрат Слуцка – побольше населением (125 тысяч жителей против 62 тысяч), ведь начиная с XVIII века вблизи российской столицы активно развивалась промышленность, за ней – железнодорожное сообщение. Кстати, вокзал Серпухова – одна из местных достопримечательностей, он построен в 1867 году и по тем временам являл собою не иначе как «хоромы для пассажиров». Вообще, многое в городке сохранилось с тех пор, как русский бытописатель Болотов в конце XVIII века восторгался видом на Серпухов с проплывающего по реке Наре суденышка: «Весь он, будучи построен по изгибистому и неровному косогору, представлял некоторый род красивого амфитеатра, и белеющиеся в разных местах остроконечные верхи колоколен с блестящими их златыми крестами придавали ему отменную красу».

Вот и сегодняшний турист, подобно Болотову, может полюбоваться вереницей нарядных церквей по-над величавой Нарой. Хотя, конечно, водных экскурсий вдоль Серпухова и окрестностей за последние годы стало намного меньше. Причины? Главная в том, что, увы, катастрофически обмелела Ока. Это глобальный процесс, не зависящий от жизнедеятельности человечества: мелеют все реки планеты. Заходили в былые времена (а старожилы еще помнят их) в Серпухов двух- трехпалубные красавцы, звучали из репродукторов советские шлягеры: «Ах, белый теплоход…», «На реке – навигация»… Ныне и на самой-то Оке в среднем ее течении больших пассажирских судов не наблюдается.
Есть, конечно, и чисто коммерческие причины упадка водного транспорта в окском бассейне. Например, еще недавно речные трамвайчики, «Кометы» и «Ракеты», небольшие теплоходы серии «Москвич» были в Серпухове и окрестностях обычным городским транспортом. С соответствующей ценой проезда: «трамвайчик» обходился в прямом смысле по цене трамвая!

Так что… Сюрприз! Успейте покататься на последнем, уже ставшем раритетным, серпуховском городском транспортном маршруте – из порта «Серпухов» до пристани «Сады». Ежедневно – утром, днем и вечером, с мая по октябрь - развозит дачников, рыбаков, грибников и редких туристов старейшее речное судно с грустным названием «Зуша» (я специально узнавал: так назвали кораблик в 70-е годы прошлого века в честь правого притока Оки, речки Зуши, а ходит суденышко по левому притоку Оки, речке Наре, и самой Оке). Пожилой капитан сидит в своей рубке, тентом укрыт небольшой салон… Если погода хорошая, народ теснится на палубе, любуется пейзажами. Бывает, до 80 человек одновременно погружаются на безотказную «Зушу», которую не раз уже хотели списать в металлолом после очередной неисправности, да всегда находились у «Зушеньки» заступники, снова возвращалась она в затон, а там, глядь – уж бороздит любимое серпуховичами суденышко медленные воды Нары и Оки… Местные жители, которые помнят «Зушу» еще с раннего детства, слагают про свой милый кораблик стихи и поговорки: «Если в сердце закралась стужа, сплавай на нашей «Зуше», «Лучше плыть на «Зуше», чем брести по суше», «На «Зуше» согреешь душу». Билетерша вручает пассажирам… автобусные билеты! Да-да! Так и написано: автобус. Цена поездки – около 30 рублей, как в автобусе-троллейбусе-трамвае. А продолжительность маршрута по Наре и Оке, с заходом в прибрежные поселки – чуть меньше часа в один конец. Обычно серпуховские «парочки» берут билеты «туда и обратно». Как и туристы, разумеется. Всем им посоветуем запастись термосом и бутербродами: в пути не встретится ни одной торговой точки, да и стоянки у песчаных берегов - коротенькие.

Как добраться до порта «Серпухов»? Скажем сразу: за громким названием скрывается небольшой причал, пара-тройка грузовых судов в затоне, поросший травой берег с постоянно закрытой торговой палаткой. Но все-таки порт в Серпухове есть! Он жив, он действует. И расположен в двух шагах от одной из главных достопримечательностей города: старинного женского Владычного монастыря. Обитель возродилась в 90-е годы и действует, в храме совершаются службы, а паломников ждут монастырская трапеза и обзорные экскурсии, что проводят монахини. Так что есть смысл сначала посетить эту благодатную обитель, а потом – на «Зушу». Или – наоборот. Или отправиться в более дорогую туристическую экскурсию по Оке (расписание теплохода «Москвич» есть на сайте порта). До речного порта (и Владычного монастыря) можно добраться от вокзала на автобусе №4 или маршрутке с надписью «Октябрьская». Ехать до конечной. Потом надо спуститься справа вдоль стены монастыря, и вот они – ворота в порт.

К «Неупиваемой Чаше»

В речные туры из Серпухова в Тарусу и обратно можно отправляться прямо из Москвы, централизованно и организованно. Туристы побывают в монастырях Серпухова, картинной галерее, а в Тарусе – конечно же, в доме-музее Цветаевой. Есть также речные экскурсии в Поленово. Это удобно для москвичей: автобус отходит от м. «Варшавская» ранним утром, через час-полтора вы в Серпухове, там – на причал и…

Плывут, покачиваясь в такт волне, потрясающие виды древнего града. Вот – знаменитый на весь мир Высоцкий мужской монастырь. В последние четверть века прославился он своей вновь явленной людям чудотворной иконой Божией Матери «Неупиваемая Чаша». Помолишься перед этим образом Богородицы - и избавишься от алкоголизма и наркомании. Вот и едут страдальцы, а также – их близкие, в Серпухов. Молебны перед иконой, помещенной на почетном месте в Покровской церкви монастыря, служатся иноками непрестанно. Для паломников есть дешевая и комфортная гостиница – некоторые живут тут чуть ли не месяцами, вплоть до полного, как они верят, исцеления.
Этот образ, что взирает на верующих из красочного резного киота – не оригинальный. Древний, первоначальный, был варварски сожжен большевиками в 1929 году на берегу Нары, куда в тот черный и злополучный день свезли на уничтожение многовековые святыни Серпухова и окрестностей. Незадолго до сожжения святынь их на короткое время поместили в главном приходском храме Серпухова – церкви Николы Белого, которая, слава Богу, и сегодня радует своим величественным видом и торжественными богослужениями.

Можно полюбоваться дивным Никольским храмом и с палубы теплохода. Перекреститься, вспомнить, что летом 1924 года, незадолго до своей смерти, здесь служил святой патриарх Тихон. По праздникам подает свой голос самый большой городской колокол, отлитый в 2003 году из сплава бронзы, серебра и меди на частные пожертвования. Весит колокол Николы Белого целых пять тонн.

А первоначально явилась чудотворная икона «Неупиваемая Чаша» в 1878 году, когда некоему отставному солдату-алкоголику приснилась Сама Божья Матерь, а также – древний святой города Серпухова, преподобный Варлаам. Солдат и стал первым исцеленным от «недуга пьянства» после молебна перед этим образом.

Нынешний список чудотворной иконы появился в начале 90-х годов прошлого столетия, когда первым настоятелем возрожденного Высоцкого монастыря стал довольно молодой архимандрит Иосиф (Балабанов) - ныне он епископ в Биробиджане. Мне довелось общаться с этим решительным, неутомимым, пылким человеком. Помню, в 1992-м, во время скудной монастырской трапезы, которую мы совмещали с беседой, отец Иосиф сказал: «Пока новая власть не вернет Церкви все то, что ее предшественники-коммунисты по-бандитски украли и разбазарили, доверия к этой власти быть не может. И когда ко мне приходит мэр и говорит о своей вере в Бога, я отвечаю: вы часы-то украденные сначала отдайте!». (Речь шла о дивных башенных часах, которые после закрытия обители в конце 20-х годов были сняты с колокольни Высоцкого монастыря и помещены на общее обозрение в городе).

Именно архимандрит Иосиф возродил почитание иконы «Неупиваемая Чаша», служение молебнов перед ней. Настоятель в 1992 году благословил живописца Александра Соколова сотворить новый образ взамен утраченного, и с того времени эта икона Божией Матери в неисчислимых списках и репродукциях известна во всем мире, она есть в каждой православной церкви. Также в Высоцком монастыре находится древнейшая икона Георгия Победоносца (XV век), необычный резной образ Николая Чудотворца (конец XIV века), мощи великих серпуховских святых. Икона преподобного Сергия, привезенная в Высоцкий монастырь из Троице-Сергиевой лавры, написана на крышке деревянной раки, в которой почивали мощи угодника Божия.

До Высоцкого монастыря от вокзала Серпухова ходят городские автобусы №№3, 8 и 20. Надо только спросить, где выходить. Впрочем, если вы полагаетесь на свои ноги, то советую идти в Высоцкий монастырь пешком, от вокзала – по улице Советской, затем – по Калужской. Много чего интересного встретится по пути…

Авель-прорицатель

Например, справа раскинулся исторический центр Серпухова – Соборная горка. Сейчас здесь только деревянные избы, а прежде был еще и самый настоящий кремль с палатами и церквями – столь же древний, как и московский. Но… В 30-е годы прошлого столетия серпуховский кремль разобрали: кирпич, известняк и мрамор пошли на сооружение станций московского метрополитена.

Зато по пути в монастырь, помимо парочки недействующих церквей, находящихся в полуразрушенном состоянии, попадется вам одинокая колокольня. Местные старики еще помнят, как уже в советское время на самой верхотуре, где звонница, жил здешний юродивый. Его подкармливали, давали одежду. В самый лютый мороз продолжал молиться этот старец о спасении России. И жители верят, что именно благодаря его ходатайству перед Богом немецко-фашистские захватчики так и не вошли в Серпухов, хотя город в какой-то момент был сдан Красной Армией, не оборонялся. Гитлеровские войска оставались за рекой, на город упало свыше полутысячи немецких бомб, которыми были убиты более двухсот серпуховичей.

Если сворачивать на боковые улочки, ведущие от Советской к реке Наре, то некоторые из них до сих пор вымощены булыжником, многие - песком и торчащими из него камнями. Земляные тротуары поросли травкой. Все это – наследие давно минувших дней, оно создает особенный колорит, согревает сердце всякого туриста из мегаполиса. В Троицком храме, что на слиянии таких вот немощеных улочек – филиал замечательного городского музея. А вокруг - старинные домики с резными наличниками: вот они, выстроились в ряд. Некоторые каменные дома позапрошлого столетия, к сожалению, в аварийном состоянии, разрушаются. Но многое в городе восстанавливается, реставрируется.

Вот отреставрированное двухэтажное здание бывшей городской управы царских времен, неподалеку – улица Чехова с бронзовым памятником писателю (сидит себе на лавке нога на ногу, наблюдает за обывателями). Антон Павлович бывал и живал в Серпухове, говорят, даже несколько рассказов тут сочинил. Считается, что Серпухов и есть тот самый «город С», на улочках и в домах которого разворачивается действие ряда чеховских произведений. Любил Антон Павлович этот город, хоть и частенько подтрунивал над его обитателями…

А в Высоцком монастыре экскурсоводы-монахи расскажут вам немало диковинных историй. Например, о загадочном иноке Авеле Прорицателе, который подвизался тут в 1823-26 годах. Задолго до этого он предсказал все основные вехи будущей российской истории: точную дату смерти Екатерины II, гибель Павла Первого, странную «смерть» его сына Александра, восстание декабристов, октябрьский переворот 1917 года и всеобщее помрачение русского народа. За свои предсказания монах Авель претерпел немало страданий – как при Екатерине, так и при Павле и Александре. Правда, после того, как в точности сбылось его предсказание о сожжении Москвы французами, Авель был выпущен из Соловецкого каземата, много странствовал по свету, побывал на Святой Земле и умер в глубокой старости в Суздальской обители.

Главный собор Высоцкого монастыря – Зачатьевский, есть также храм преподобного Сергия Радонежского, церковь Покрова, Трех Святителей… А храм Всех Святых поражает своим необычным видом, таких церквей на Руси можно пересчитать по пальцам: византийская колокольня увенчана «католическим» (на самом деле – византийским) крестом.
Вновь отреставрированные сооружения исторически связаны с судьбой монастыря. Возник он в XIV веке по волеизъявлению легендарного серпуховского князя Владимира Андреевича Храброго. Сей владыка был человеком не только геройским в боях, но и великим строителем, созидателем городов русских, монастырей, храмов, кораблей и военных крепостей, застав и других укреплений. А еще Владимир Андреевич был истинно верующим человеком. Помимо Серпухова и нескольких других городов, владел князь и древним Радонежем, родным селом преподобного Сергия, которого уже тогда называли «игуменом Земли Русской». Владимир Храбрый, можно сказать, был личным другом одного из главных наших святых. Князь помогал строить Троицкую лавру, постоянно бывал в ней, беседовал с преподобным Сергием о судьбах Руси и мира, о спасении души.

Вся деятельность Владимира Андреевича на благо Отечества неизменно совершалась по благословению преподобного Сергия Радонежского. Еще в 1373 году Владимир Андреевич попросил святого прийти к нему в Серпухов со своим учеником Афанасием, указать место для строительства мужского монастыря. И Сергий пришел сюда, на холм, обозначил место будущей обители, оставил Афанасия в качестве игумена-строителя. До сих пор у стен Высоцкого монастыря бьет источник преподобного Сергия. А в 1374 году князь Владимир Андреевич без промедления возвел первые строения обители: каменный собор Зачатия Божией Матери, Покровскую церковь, братские корпуса и мощные монастырские стены.

Серпуховский князь был также правой рукою Дмитрия Донского, его главным соратником в борьбе с татаро-монголами. В 1380 году Владимир Андреевич и «засадный полк» серпуховичей сыграл решающую роль в Куликовской битве и разгроме орд Мамая. В конечном итоге – в обретении независимости и свободы Московского государства.

Орлеанская дева из Полесья

Как тут не вспомнить национальную героиню Беларуси – княгиню Анастасию Слуцкую, которую называют белорусской Жанной д’Арк! Эта храбрая женщина возглавила народное ополчение в годину противостояния безжалостным захватчикам – крымчакам (крымским татарам). Современным белорусам образ этой великой соотечественницы хорошо известен по фильму «Анастасия Слуцкая», который был снят на «Беларусьфильме» в 2003 году (главную роль исполнила актриса Национального академического театра имени Янки Купалы Светлана Зеленковская). А в 2016 году в Слуцке был торжественно установлен памятник Анастасии Слуцкой.

Кто же была эта великая женщина? Родом происходила она из белорусского Мстиславля, а в конце XV века была выдана замуж за слуцкого и копыльского князя Семена Михайловича. Рано оставшись вдовой, княгиня взяла бразды правления в свои руки, поскольку сын Юрий был еще мал. Именно она возглавила дружину и народное ополчение, когда в эти земли пришли полчища крымчаков. Много полегло тогда простых крестьян, села и города Беларуси были разграблены и сожжены. Но полки под командованием княгини Анастасии сумели дать отпор врагу, и в итоге захватчики покинули эти края, так и не овладев Слуцком. История повествует, что таких набегов, успешно отраженных войсками княгини Анастасии, было несколько.

Сын ее, князь Слуцкий Юрий Семенович, приняв власть в 1514 году, также победоносно сражался с войсками крымского хана. А еще он вместе с князем Константином Острожским всю жизнь боролся за сохранение и укрепление православия в белорусских землях.

Добрую память оставил по себе и его сын, Юрий Юрьевич. Этот князь превратил Слуцк в главный центр белорусской православной культуры. Сын его, также названный Юрием, учился в университетах Европы, но всю жизнь твердо хранил православную веру. В те времена (конец XVI века) Слуцк оставался единственным островком православия посреди владений католических польских магнатов. Князь Юрий, отец будущей белорусской святой, благоверной княгини Софии Слуцкой, стал единственным земным владыкой, кто собственноручно переписывал Евангелие. Одну такую книгу, богато украшенную рисунками, драгоценным окладом и каменьями, он преподнес вместе с другими подарками Троицкому монастырю в Слуцке. После прихода к власти большевиков это уникальное творение было заперто в сейфе Могилевского обкома партии, откуда исчезло в начале Великой Отечественной войны. И вот однажды, после обретения Беларусью государственной независимости, некая женщина подарила эту книгу священнику минской церкви. Она даже не понимала, чем владела все эти годы… Сейчас знаменитое «Слуцкое Евангелие», писанное, как предполагают, рукою князя Юрия Юрьевича, хранится в Минске в домовой церкви в честь Собора Белорусских святых.

И, если заканчивать рассказ о слуцких князьях из династии Олельковичей, то, конечно же, самый низкий поклон дарят белорусы своей прославленной святой – благоверной княгине Софии Слуцкой. Памятник этой великой православной подвижнице установлен в центре Слуцка. Многие поколения земляков помнят свою княгиню как неуклонную защитницу угнетенных православных людей, как благотворительницу и попечительницу храмов, монастырей, православных братств.

Муж святой Анастасии, князь Януш Радзивилл, после ранней смерти любимой жены продолжил ее добрые начинания, направленные на благо православия, хотя и был католиком по рождению. А еще князь Януш в начале XVII века открыл знаменитую Слуцкую гимназию – одну из немногих на территории тогдашней Беларуси и всего Великого Княжества Литовского. В минувшем 2017 году этому почтенному учебному заведению исполнилось 400 лет. В XVII веке гимназия дала начало педагогическому направлению – «слуцкой школе», здесь преподавали выдающиеся просветители. В Европе гимназию именовали «Слуцкие Афины» - в знак признания того, что это заведение имеет столь же мощное влияние на развитие просвещения, как великие школы Древней Греции. Учебник по риторике, созданный преподавателем Слуцкой гимназии Рейнгольдом Адамом, штудировал спустя годы сам Михайло Ломоносов. Важным новшеством в гимназии было и то, что поступить в нее мог любой способный подросток, независимо от социального статуса, уровня доходов или вероисповедания. Было и еще одно забавное нововведение, действовавшее в гимназии на протяжении двух веков: за дополнительное изучение латинских текстов гимназисты получали бесплатное пиво… Надо полагать, хорошее.

Гимназия выпустила немало деятелей белорусской науки, культуры, религии, военного дела, гражданского строительства. Действует она и поныне.

Коллекция Анны Мараевой и слуцкие пояса

Ну, а в Серпухове не забывают своего великого земляка – благоверного князя Владимира Андреевича Храброго. Памятник этому историческому деятелю высится в центре города – подобно его великим слуцким «коллегам». Князь этот, как и белорусские Олельковичи, много вкладывал в процветание вверенной ему земли. Вслед за развитием монастырей богател и город, ведь монахи развивали экономику края, распахивали поля, возводили рыбные промыслы, строили ткацкие цеха и многое другое. С течением веков Серпухов становился крупным торговым и промышленным центром, в том числе - ткачества.

Можно упомянуть, конечно, и о том, что в 1918 году здесь квартировали знаменитые латышские стрелки, затем в доме купчихи Анны Мараевой был штаб Южного фронта, возглавляемый Сталиным и Буденным… Ныне здесь – историко-художественный музей, который непременно следует посетить всякому туристу. Ведь основой музея является бесценная коллекция картин купчихи-староверки Мараевой. Вот они, шедевры, которые вы больше нигде не увидите: иконы московской школы XVI—XVII веков, деревянные раскрашенные скульптуры старинных русских мастеров. В залах, украшенных лепниной, – полотна Рокотова и Левицкого, Айвазовского, Поленова, Шишкина, Левитана, Юона, Саврасова, Верещагина, Маковского, Васнецова, Семирадского… Здесь же -редкие деревянные скульптуры из старорусского цикла Конёнкова. В галерее представлено и западноевропейское искусство XVI-XIX веков, тут же – большое собрание фарфора.

Есть чем гордиться и музейщикам белорусского Слуцка: издревле в этом старинном городе процветало самобытное искусство – изготовление замечательных поясов, этого праздничного украшения в национальном костюме белорусов. Они, пояса, так и называются: слуцкие. В местном музее туристу покажут как древние, так и современные образцы. Ведь искусство вышивания этих уникальных поясов возродилось в Слуцке, появилось даже швейное предприятие «Слуцкие пояса». Секрет мастерства вышивальщиков невозможно объяснить в тексте: освоению всех тонкостей надо посвятить всю свою жизнь. Что и делают современные наследницы древних мастериц. Скажем лишь, что в старину слуцкие пояса ткались из шелковых, серебряных и золотых нитей. В их сложном хитросплетении и заключена магическая сила искусства слуцких вышивальщиц.

Мануфактуру в Слуцке основал князь Михаил Казимир Радзивилл, великий гетман Литовский (жил в 1702-1762 гг.). Пригласил лучших мастеров чуть ли не со всех концов света. Так начиналось производство слуцких поясов. Длина классического пояса могла быть от двух до четырех с половиной метров, ширина – от 30 до 50 сантиметров. Обе стороны – лицевые, с орнаментом. Самыми ценными поясами были четырехсторонние (пояс складывался по длине вдвое). Надписи делались на кириллице и латинице, на изготовление одного пояса уходило от 400 до 800 граммов чистого золота. Понятно, что заказчиками такого украшения могли быть только очень родовитые и богатые белорусы.
Музей истории слуцкого пояса туристы могут посетить на швейном предприятии «Слуцкие пояса», где с 2014 года их изготовляют машинным способом.

Что ж, мы рассказали далеко не о всех достопримечательностях двух породненных городов – Серпухова и Слуцка. Да и не расскажешь всего – даже при самом большом желании. Ехать надо, чтобы увидеть своими глазами красоту древних холмов, увенчанных златоглавыми церквями, оценить творения наших мастеровитых предков, полюбоваться на удивительную природу этих мест России и Беларуси.

Александр Аннин