Путешествие по республике лучше, конечно, начинать со столицы. Уфа — город-миллионник со своим лицом и колоритом. Его легко разглядеть даже под снежным одеялом.

Всадник над городом

Главный символ города — памятник национальному герою Башкирии и соратнику Емельяна Пугачева Салавату Юлаеву — расположен на самой, пожалуй, высокой точке Уфы, на берегу реки Белой. Он попал даже на герб Башкортостана, хотя монумент был установлен всего 55 лет назад. До него, конечно, надо обязательно добраться. Памятник конный, и питерский Медный всадник на его фоне кажется почти игрушечным. Скульптура и сама по себе не маленькая — почти 10 метров, а благодаря оригинальному постаменту она буквально парит в воздухе, нависает над городом. Того гляди, всадник с лошадью перепрыгнет на другой берег Белой. Любопытно, что эта многотонная махина стоит всего на трех опорах.

А вот новой городской точкой притяжения становится другой монумент — тоже конный, герою России, командиру 112-й Башкирской кавалерийской дивизии, генерал-майору Минигали Шаймуратову. Если пройти от одного памятника до другого пешком, это займет примерно полчаса.

Установлен он в прошлом году на Советской площади. Это не просто монумент, а мемориал всем воинам-защитникам Родины: от «северных амуров» — башкирских конных воинов, участников войн с Наполеоном и героев 112-й кавдивизии — до воинов-интернационалистов и сегодняшних защитников суверенитета страны. На его барельефах изображена и биография самого Шаймуратова: например, можно узнать, что он был не только воином, но дипломатом и разведчиком.

Уфа – исторически город торговый, купеческий. Поэтому, если вы поселились в гостинице в центре, то экскурсию можно начинать от Гостиного двора. Вокруг него разбросаны купеческие домики, доходные дома и усадьбы состоятельных жителей Уфы конца XIX века. Мне лично приглянулась усадьба Базилевских на улице Пушкина.

Стоит посетить и Национальный музей Республики Башкортостан. Он расположен в старинном особняке на Советской улице. Детям понравятся аквариумы с рыбками, чучела животных в зале, стилизованном под пещеру, их мамам — национальные наряды и предметы быта, например, нагрудник из монет (когда его надевали, в основном, по праздникам, женщину было слышно издалека), а мужчинам — оружие. Среди экспонатов есть и сабля, которая, по легенде, принадлежала Салавату Юлаеву. А всем вместе будет любопытно узнать историю древнего башкирского промысла — бортничества — и понять, почему здесь такой вкусный мед.

Уфа — это родина писателя Сергея Аксакова, автора «Аленького цветочка» — русской и весьма удачной вариации на тему любви красавицы и чудовища. Любопытно, что эта сказка была лишь приложением к главному, на взгляд самого писателя, произведению — «Детским годам Багрова-внука». Но кто сейчас помнит об этом.

В Уфе родился и его тезка, классик литературы уже XX века Сергей Довлатов. Дворик его детства на улице Гоголя превращен в арт-объект, где стены расписаны цитатами из произведений писателя. Кто-то говорит, что он напоминает дворы-колодцы Петербурга, города, в котором Сергей Донатович прожил почти 30 лет. А по мне, такие дворы не редкость и в центре Москвы.

Уфа — родина и уникального художника Михаила Нестерова — передвижника, автора «Видения отроку Варфоломею» и при этом лауреата Сталинской премии. Духовная тема, портреты друзей и русские пейзажи получались у него лучше всего. Дом его не сохранился, сейчас на этом месте гостиница, зато имя художника носят Башкирский государственный художественный музей и модный городской отель.

Крепость-гора на морском дне

Из Уфы вполне можно рвануть на юг республики — в геопарк «Торатау». Он объединил множество уникальных объектов. В первую очередь, это шихан Торатау (переводится, как «крепость-гора», и вполне этому названию соответствует). Он — часть кораллового рифа древнего моря, которое когда-то было на этом месте. Состоит из окаменевших моллюсков, водорослей и кораллов. Это одна из древнейших гор на Земле, ее возраст около 285 миллионов лет. Когда-то здесь было море, а теперь высота шихана над уровнем океана — 402 метра. В хорошую погоду с его вершины видно сразу три города — Стерлитамак, Салават и Ишимбай. Сейчас Минприроды РФ согласовало направление заявки на включение башкирских шиханов в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Просто так подняться на шихан нельзя: во-первых, опасно для человека, склоны довольно крутые, во-вторых — вредно для местной флоры и фауны. На его территории обитает более 120 видов животных и растет более 400 видов растений, многие из которых больше нигде в мире не встречается. Не дай Бог, наступишь. А вот фотографировать — пожалуйста. Для подъема в гору построили специальную лестницу: с удобными перилами и скамейками. Зимой тут не так, конечно, красиво, как поздней весной или летом, но своя прелесть в прогулке по Торатау по морозцу есть однозначно.

А еще у подножия шихана Торатау сохранились развалины бараков спецлагеря каторжного режима под номером 0016. Условия здесь сами по себе были ужасные. Заключенных, говорят, держали в кандалах, так они еще работали на добыче известняка: вредная пыль попадала в легкие.

Поездка к шихану дольно длительная, да и восхождение непростое, поэтому можно остановиться переночевать в местном эко-отеле: пожить в башкирской юрте, сходить в баньку по-черному, отведать национальных блюд и пострелять из лука. Горячий прием даже в мороз гарантирован.

Медное Воскресенское

В 30 километрах от шихана есть село Воскресенское. Въезжаешь в него в темноте — а оно так и светится. Где устанавливать подсветку, решали сами сельчане. Здесь находится старейший на Урале медеплавильный завод, возведенный в 1745 году, памятник истории, охраняемый государством. Всё-таки раньше строили по-особому, красиво, с душой. Даже завод — как произведение искусства. Хотя он и не работает по назначению уже более ста лет. Планируется его восстановить как музей, а не промышленное предприятие. Хотя и тут немало сложностей: из-за его статуса без согласования нельзя даже гвоздь вынуть, ведь он XVIII века. Сейчас вокруг завода создано арт-пространство, проводятся фестивали и концерты.

Для работы на заводе в Воскресенское привозили крепостных крестьян из Тамбовской, Симбирской и Рязанской губерний. Их потомки бережно хранят традиции, проводят праздники для туристов, угощают гостей своей фирменной лапшой. Секрет лапши хранится в тайне, известно только, что ее круто солят и не режут, а рубят, после хранят в тряпичных мешочках. Поэтому она не портится десятилетиями.

Еще одна достопримечательность Воскресенского –– храм в честь Воскресения Словущего, который помнит еще Емельяна Пугачева. Говорят, что он побывал тут на службе, а потом тайным подземным ходом покинул село. Церковь сейчас восстанавливается. Недавно на ее территории нашли источник: вода в нем обладает целебной силой.

Важнейшая часть сельского пейзажа — картинная галерея, которая расположена в бывшем доме врача, уроженца Витебской губернии Эргарда Корлейса. В годы Великой Отечественной войны в село Воскресенское эвакуировали учащихся московской художественной школы. Их так и называют — «художники-«воскресенцы». Через 30 лет после окончания войны они приехали в село, привезли свои картины и помогли в создании картинной галереи.