Старинный сибирский город последнее время абсолютно несправедливо связывают с мемом «Не пытайтесь покинуть Омск». Звучит крайне депрессивно, хотя город совсем не такой. В нем солнечных дней в году больше, чем на российском юге, – 300. И это в Сибири. Да, тут большая промзона. Но в городской черте находится и уникальный природный парк – «Птичья гавань». Во время осенних перелетов на местных водоемах останавливается на передышку до 3 тысяч особей. Здесь гнездятся около 155 разновидностей птиц, 25 из которых числятся в Красной книге. Где такое еще увидишь в городе-миллионнике.

Губернатор- белорус

А улететь и прилететь в Омск совсем не сложно не только птицам: аэропорт находится всего в 15 минутах от центра города. И когда ты заходишь на посадку, то, кажется, протяни руку – и можно погладить крыши многоэтажек. Мне, как понаехавшему, это было непривычно, но омичи не обращают на пролетающие у них над головами самолеты.

Вот и от Беларуси до Омска пусть и 3000 километров, но если копнуть чуть глубже в историю, то легко найдешь общие корни. Например, один из создателей отдельного корпуса внутренних стражей (сейчас это Росгвардия) – и первый генерал-губернатор Западной Сибири Петр Капцевич (сидел он как раз в Омске, а должен был – в Тобольске) считал себя белорусом. Хотя его пытались приписать то к полякам, то к малороссам.

Тот самый укатившийся монумент

А мем, говорят, связан с памятным знаком «Держава» – огромным металлическим шаром, который установлен на месте высадки отряда Ивана Бухгольца – основателя Омской крепости в 1716-м году. Сначала шар не был закреплен. Но в 2014 году во время урагана памятник укатился. Его вернули на место и закрепили на постаменте. Отсюда и мем.

Первая крепость не сохранилась, как и стены второй, построенной по приказу Екатерины II – на другом берегу Оми, там, где она сливается с Иртышом. На крепость, кстати, никто так и не решился напасть. До наших дней дошли лишь отдельные фрагменты: гауптвахта (самое старое каменное здание в городе), кирха, арсенал, комендантский дом, сарай, столовая с кухней резервного батальона, казарма дисциплинарных работ. Остались и ворота. Их было четыре: Иртышские, Тобольские, Тарские и Омские. Иртышские – единственные подлинные, Тарские и Омские специально восстанавливали.

Питерский уголок

Рядом с Омскими воротами – участок, который неофициально называют омским Питером. Тут стоят несколько зданий, которые построили по проектам петербургских архитекторов. Дворы домов тут – «колодцы», как в Санкт-Петербурге. Есть в Омске и свой Эрмитаж. И если в Питере – Невский проспект, то – в Омске – Любинский (неофициальное название улицы Ленина).

В бывшем доме коменданта Омской крепости сейчас расположен музей имени Достоевского. Омск и Федора Михайловича связывает печальная страница его биографии — каторга в Сибири. Писатель сидел в омском остроге в 1850- 1854 годах за участие в демократическом кружке Петрашевского. Вообще-то ссылка была подарком осужденному, «петрашевцам» грозила смертная казнь. Ссылка наложила свой отпечаток на творчество Достоевского: заключенные и тюремный быт хорошо описаны в повести «Записки из Мертвого дома», а в сибирский острог попадает и Родион Раскольников в «Преступлении и наказании».

Улица Карла Либкнехта - кусочек Питера в Омске

Центральная часть экспозиции посвящена жизни и творчеству писателя, особенно омскому периоду. В подвале музея восстановили камеру острога середины XIX века. Там представлена арестантская одежда – «лоскутное» платье – и кандалы, которые Достоевский не снимал четыре года.

Омск назван в честь реки Оми, и имя свое никогда не менял. А ведь мог стать и Куйбышевым вместо Самары, ведь пламенный большевик родился именно тут. Появились на свет в Омске художник Михаил Врубель, советские поэты Роберт Рождественский и Леонид Мартынов, актеры Валентина Талызина и Владислав Дворжецкий, целая россыпь олимпийских чемпионов, самые титулованные из которых двухкратные «олимпионики» боксер Алексей Тищенко и художественная гимнастка Евгения Канаева. Уже не рядовой город, согласитесь.

Не зря адмирал Александр Колчак сделал Омск на полтора года столицей «белой» России. Здание, в котором он проживал (особняк купца Батюшкина), сегодня известно всем как «дом Колчака». Сейчас здесь расположен Центр изучения истории Гражданской войны.

Театральная столица Сибири

Омск еще называют культурной столицей Сибири. Музеев в городе много. В стенах Омского музея имени Врубеля хранятся произведения русского и зарубежного искусства, начиная с античных времен и до наших дней. Здесь можно увидеть работы Айвазовского, Верещагина, Коровина, Репина, Серова, Шишкина, Пиранези, Рембрандта, Пикассо и не только.

Омский драматический театр

А театров в городе – 15. Омский драматический – старейший в Сибири – отмечает в этом году свое 150-летие. Он был основан в 1874 году. Тогда же для артистов построили первое здание. Но долго деревянное сооружение не простояло. В 1905 году на его месте появился большой каменный театр, ничуть не уступающий по красоте столичным образцам. Нынешнее здание Омского драмтеатра — результат реконструкции 1915 года. В его труппе когда-то служили Михаил Ульянов и Владислав Дворжецкий, Юрий Кузнецов и Юрий Ицков.

Тут даже ставшее притчей во языцех омское метро превратили в арт-объект. Его планировали построить еще в 1980-х, но к работам приступили только в 1992 году. По плану, первая ветка из 6 станций должна была появиться в 1997 году, но открытие постоянно переносили из-за недостатка финансирования. Сейчас строительство полностью заморожено, а часть недостроенной ветки и вовсе затоплена. Поэтому на данный момент только вход на станцию «Библиотека имени Пушкина» напоминает метрополитен, но используется в качестве подземного перехода и арт-галереи. Еще в несуществующем метро часто играют уличные музыканты.

Кстати, сюда стоит приехать и ради здания самой библиотеки. И для этого необязательно оформлять читательский билет. «Пушкинка» прекрасна и снаружи: выглядит, как настоящий дворец культуры со скульптурами и барельефами. А через дорогу еще одна городская достопримечательность – потихоньку разрушающееся историческое здание Омского пивзавода.

Любо, казаки

В Омске эпохи и стили перемешаны, как ингредиенты в салате «оливье». На одном пространстве могут собраться современная многоэтажка, «сталинка», особняк из XIX века и деревянная изба. Как, например на пешеходной улице Чокана Валиханова, названной в честь известного этнографа, путешественника и востоковеда, казаха по национальности, всю жизнь служившего России.

На протяжении всей прогулочной части стоят арт-объекты – 11 кристаллов: три навеса над лестницами подземного перехода, пять беседок, два фонтана и стеклянная скульптура. Кристаллы вместе с деревьями красиво смотрятся, особенно вечером, когда переливаются разными цветами.

Инсталляция на улице Чокана Валиханова

Тут же находятся дом с деревянными башенками, музей сибирского художника Кондратия Белова и консульство Казахстана. С соседями тут особые отношения. До границы 150 км, а до Астаны – меньше 500. Многие годы Омск был центром Акмолинской области (Акмола – это прежнее название нынешней столицы Казахстана).

Экскурсии по центру Омска включают обзор величественных храмов. Одним из таких является кафедральный собор Успения Божией Матери. Первый камень в его основание заложил в конце XIX века путешествующий по стране цесаревич Николай Александрович, будущий император Николай II. Но в 1935 году храм снесли. А к 2007 году собор выстроили заново на основе старых фотографий и рисунков.

Никольский Казачий собор – старейший из храмов Омска и один из немногих, уцелевших при советской власти. Он был заложен в 1833 году на средства казаков из Сибирского казачьего полка. Главный престол освятили в 1843 году. В разное время в стенах сооружения размещались Клуб строителей, управление культуры, музыкальная школа и кинотеатр. В 1960-х собор хотели снести, но помешали протесты со стороны местной интеллигенции.

Так что в Омск хочется вернуться, и не один раз.