Гороховец в последнее время стал все чаще мелькать в лентах соцсетей моих знакомых. Отзывы – исключительно положительные. В городе отлично сохранилась атмосфера русской глубинки с архитектурой XVII века. Не зря здесь любят снимать историческое кино. Значит, надо ехать, пока в сезон городок на Клязьме окончательно не захлестнули «волны» туристов.

Добираться до Гороховца лучше всего, конечно, на машине. По знаменитому Владимирскому тракту, а теперь трассе М-7. Она, как раз, проходит через город, меняя тут название на Московскую улицу.

Еще в советское время были популярны автобусные туры «Гороховец – Вязники». Есть они в Гороховец и сейчас. Из Москвы до Гороховца можно доехать на «Ласточке»: она ходит шесть раз в день. Я же добирался до города на электричке из Нижнего Новгорода ( хотя Гороховец административно входит в состав Владимирской области, но находится прямо на ее восточной границе с Нижним). И многие жители работают именно в соседней области.

Только учтите, что железнодорожная станция, хотя и называется «Гороховец", находится километрах в 15 от центра города в селе Великово. От нее нужно еще ехать минут 20-25 на автобусе, чье расписание завязано на прибытие электричек. А вот с такси все сложно. Агрегаторы тут не работают. Заказывать машину нужно по номерам, которые или развешаны на столбах, или спрятаны в недрах интернета, который ловит тут плохо. Мне на обратном пути помогли замечательные женщины из кафе «Изба».

Известен Гороховец с двенадцатого века (укрепленный пограничный пункт построил великий князь Андрей Боголюбский в 1168 году во время военных походов в Волжскую Булгарию), хотя первые поселения на берегах Клязьмы появились лет на 600 раньше. Укрепленное поселение долгое время называли «градом Святой Богородицы», что подтверждается Лаврентьевской летопись. А много миллионов лет назад здесь жили древние ящеры. Окаменелые останки одной зубастой рептилии тут нашли в 2011-м году и назвали вид – Гороховеция.

Название же города отсылает не только к бобовой культуре, но, в одной трактовке, к некоему Гороху, пусть и не царю, возможно. Еще одна из версий гласит, что топоним произошел от финно-угорско «хорроховесь», что означает «покрытая снегами деревня».

Пужалова гора

Может, это и так. По крайней мере, на Пужаловой горе – горнолыжном центре, расположенном прямо в центре города (где такое еще увидишь), единственном месте в Гороховце, где в 20-х числах марта еще лежал снег. Курорт, кстати, самый настоящий - с подъемником, подготовленными склонами и с кофе на вершине.

И тут любопытно происхождение названия. Во время очередной осады Гороховца татарами, когда казалось, что разорение города и рабство для его жителей - это неминуемая участь, в лучах заходящего солнца, в облаках над соседней с городом горой стал возвышаться кроваво - алый образ русского богатыря. Посчитав это плохим предзнаменованием, татары обратились в бегство.

С тех пор стала гора называться Пужаловой, от слова «пужаться – пугаться».

ПАЗик высадил меня на первой точке моего путешествия: Московской улице. Эта часть Гороховца когда-то была богатым селом Красным, которое со временем вошла в черту города. И тут же, напротив, остановки – первая достопримечательность –деревянный дом Кучина. Снаружи он практически не изменился за сто с лишним лет, а внутри – сейчас гостиница.

В Гороховце много деревянных домов в стиле модерн начала XX века. Гороховецких плотников на Руси величали «якушами» (так во Владимирском уезде называлось одно из сел), и упоминание о них есть даже в словаре Даля. Плотницкое дело кормило большую часть мужского населения Гороховца, иными словами, это был город плотников и зодчих.

Обеспеченные местные жители тянулись за столичной модой на архитектуру. Самый яркий, на мой взгляд, особняк купца Шорина, который еще называют «теремом царя Гороха». Сейчас здесь Дом народного творчества и ремесел.

Сам Иван Александрович строил металлические суда и баржи, в том числе, и по проекту знаменитого архитектора Виктора Шухова, крупнейшую для перевозки нефти - «Марфа Посадница». А рабочие Шорина потом помогали Шухову возводить металлический дебаркадер Киевского вокзала в Москве и Шуховскую башню. (Сам Шорин умер в 1918-м году, а его сын еще 10 лет был директором судостроительного завода в Гороховце).

Дом Пришлецова

В Доме Морозова (это был зять Шорина), это уже центр города, расположился музей «Марфа Посадница», а вот в уникальном особняке председателя земской управы Пришлецова до сих пор живут люди. Его еще называют дом с русалками. Сказочные персонажи украшают фасад здания.

Центр Гороховца компактный, его можно обойти за полчаса, даже несмотря на ощутимые перепады рельефа. До некоторых достопримечательностей придется идти в гору. Кроме деревянных домов из прошлого тут сохранилось семь белокаменных купеческих палат XVII века. Некоторые в три этажа. На всю Россию таких несколько десятков сохранилось. Строить из камня всегда было дороже, чем из дерева, но гороховчане, как уже понятно, народ был зажиточный. Сейчас эти здания оборудованы под музеи и или госучреждения. В самом заметном здании города — доме Ершова- действует небольшой музей купеческого быта разных эпох. В помещениях — подлинная мебель, аутентичный текстиль. Ершовские палаты даже в сравнении с палатами бояр Романовых на Варварке в Москве оказались более просторными.

На берегу Клязьмы в доме Канонникова — городской историко-архитектурный музей. А в доме Опарина – ЗАГС.

Сретенский монастырь

Пережили советскую власть и три обители, и это на 12 тысяч жителей. В самом центре, на площади Патоличева, — женский Сретенский монастырь, основанный в 1658 году. Одноименный собор и колокольню построили на деньги того самого Семена Ершова.

Чтобы дойти до Никольского мужского монастыря, придется немного попотеть, подымаясь в гору. Он расположился на вершине холма и нависает над долиной Клязьмы. Потратив силы и время на подъем, вы не будете разочарованы открывающейся от стен обители панорамой.

На противоположном от города берегу Клязьмы на фоне почти левитановского пейзажа расположился Знаменский женский монастырь. Зимой реку можно перейти по льду, летом работает паром.

Вторая смотровая площадка в Гороховце — на Лысой горе, которую так назвали из-за почти полного отсутствия растительности, хотя на соседних холмах есть деревья и трава. И вот, говорят почему. Это, по слухам, могильный курган.

Дом Опарина

В 1545 году на русские земли напал татарский хан Аманак. Но Русь была уже не та, что во времена Батыя, да и татары уже не располагали такой силой. Нападавшие терпели поражения, как говорится в летописи, «татар тогда били в Нижнем Новгороде, и под Муромом, и в Гороховце, и под Гороховцем». По преданию, именно в Гороховце был убит один из татарских ханов. Похоронили его на берегу Клязьмы, каждый из воинов принес на могилу хана горсть земли, и «насыпали они огромный холм».

Гуляет и байка и о пляшущих ведьмах, которые своими безумными танцами не дают прорасти деревьям. У ученых же есть своя теория. На Лысой горе почти всегда очень ветрено, вот сильные порывы не дают прижиться ни одному деревцу.