Посадка в грозненском аэропорту «Северный» выдалась жёсткой. Наш самолёт изрядно тряхнуло. «Ну, вот, началось», - нервно подумал я. В итоге за всю поездку в Чеченскую республику это был единственный неприятный момент.

Пройду по Эсамбаева

… «Чёрно-белая» карточка разрушенного Грозного в цветочном парке резко диссонирует с тем, что вокруг. На фото ни одного целого здания. И это не такой уж и ретро-снимок, сделан он всего двадцать с небольшим лет назад. В 2003-м ООН признала Грозный самым разрушенным городом в мире с 1945-го года. Столицу республики даже хотели перенести в Гудермес, но в итоге решили восстановить.

Он возродился, как птица Феникс из пепла. Многие дома восстанавливали по старым чертежам и снимкам, чтобы выглядели точь-в-точь, как до войны. И сейчас вы видите, какая здесь красивая архитектура.

Оглядываемся вокруг – действительно, красота. Идем с экскурсией по грозненскому Арбату - проспекту Махмуда Эсамбаева . Великий чеченский танцор умер в 2000-м, так и не увидев восстановленный город. Теперь он смотрит на нас со стены одной их грозненских пятиэтажек. На местном Арбате пока не сидят художники и не пишут портреты, не играют Цоя уличные музыканты. Но можно просто прогуляться или посидеть в многочисленных кафе. Кругом все чисто, аккуратно, что особо радует белорусов.

Тут расположен самый старый в городе дом – «Барский», построенный в начале прошлого века. Он выделяется своими башенками на фоне остальных зданий в Грозном - кусочек старой Англии на Кавказе. Собственно и построен дом был по заказу работавших здесь английских нефтяников. А потом в нём жили представители советской партийной элиты - отсюда и название «Барский».

Рядом - национальная библиотека, которая с высоты птичьего полёта выглядит, как раскрытая книга. Верхние этажи выполнены в виде корешков книг, стоящих на полке.

Как бьётся «Сердце Чечни»

Многие достопримечательности - в пешей доступности. По проспекту Эсамбаева выходим на центральную площадь - оттуда открывается потрясающий вид на мечеть «Сердце Чечни». Её начали строить в апреле 2006-го и возвели за 2, 5 года, когда в республике ещё был режим КТО. Высота центрального купола - 36 метров, а минаретов - 63. Чем не маяки - так переводится минарет с арабского. Получилась уменьшенная копия Голубой мечети в Стамбуле, только там шесть минаретов, а тут - четыре. Отделана мечеть травертином – из этого камня когда-то был построен Коллизей. А украшена хоть и в традиционном османском стиле, но с наличием народных чеченских орнаментов: ручная роспись, без трафаретов - цвет не померкнет и через 100 лет. Внутри - 36 люстр, а на полу - ковры из новозеландской шерсти, кто-то посчитал, что там 1миллион 440 тысяч узелков на квадратный метр. Но лучше смотреть на мечеть ночью - в свете 120 тысяч светодиодных лампочек она особенно красива.

А позади «Сердца Чечни» бьётся деловое сердце города – башни Грозного-сити (мы жили в одной из них). И хотя город находится в сейсмоопасной зоне, решено было возвести эти небоскребы на берегу Сунжи. Здания должны выдержать подземные толчки силой в 9 баллов . Когда пару лет назад в Грозном «тряхнуло» вполовину слабее, то жители башен узнали об этом только из звонков обеспокоенных друзей. Здесь всё сделано с размахом. Диаметр часов на одной из высоток– 14 метров. Высотой они с трехэтажный дом, а весят почти 5 тонн.

Если мечеть «Сердце Чечни» стоит на проспекте Владимира Путина, но единственный православный храм Михаила Архангела – на проспекте Ахмата Кадырова. Судьба у него трагичная: заложенный терскими казаками, он был освящён в 1890 году, закрыт большевиками, серьёзно пострадал в первую чеченскую войну и был практически разрушен во вторую: рухнули все перекрытия, а службы шли в подвале. Настоятелей несколько раз похищали бандиты. Восстановили церковь фактически с нуля в 2006-м, открыли на Пасху. А в 2018-м году бандиты снова напали на храм: тогда погибли двое полицейских из Саратова. Как напоминание – следы от пуль на стене. Поэтому попасть туда можно, только пройдя через рамки металлоискателей.

Озеро надежды

Быть в Чечне и не съездить в Кавказские горы - значит, не увидеть почти ничего. Здесь они особые, покрытые даже не травой, а бархатные ковром , что –ли. А по нему словно расчерчены полоски – это следы стад коров и лошадей. Где-то видны рукотворные террасы, столь древние, что никто не знает, когда точно они тут появились. Даже поздней осенью выглядит это впечатляюще, а весной и летом тут, говорят, не хуже, чем в альпийских лугах. Наш микроавтобус забирается высоко, там, где парят только орлы: под нами две с лишним тысячи метров. До неба, кажется, рукой подать. А за плечами – час с лишним по горному серпантину, кажется, состоящему не меньше, чем из ста поворотов. Дух захватывает. Еще пару лет назад дорога тут была из гравия, теперь уложен классный асфальт.

Мы едем на горное озеро Кезенойм –ам. Изумительного голубого цвета, напоминающее своей формой латинскую букву Y, оно является природной границей между Чечнёй и Дагестаном. Легенда гласит, что когда-то на его месте было село, чьи жители вели себя не по совести и не почитали Бога. Бог разгневался, но дал им шанс исправиться, послав ангела в обличии старика. Он стучался во все двери, просил еду и ночлег, но его везде прогоняли. И остался только один дом на окраине села, где жила вдова с детьми. Они его накормили и выделили комнату. Старик рассказал им с какой миссией пришёл, и посоветовал ночью забраться на самую высокую вершину, никому об этом не сообщая. Как только эта семья там оказалась, земля разверзлась и поглотила село, а на том месте образовалось озеро. Глубина его 74 метра (хотя, говорят, есть и более глубокие впадины), но проверить правдивость легенды, увы, сложно. Дно дайверами до сих пор до конца не изучено – плохая видимость из-за известняка. Купаться тоже холодновато , поэтому везде висят таблички с предупреждениями. Зато Кезеной-ам облюбовали сборные страны по гребле.

В полутора километрах от озера – древнее поселение Хой, в переводе – город стражников. Совсем недавно это были живописные средневековые руины, которые постепенно разрушались от времени и воздействия людей. И вот недавно их восстановили , как это было в XIV-XV веках– теперь это музей под открытым небом: дома, мечеть, башни. Есть башни жилые – там дверь расположена на уровне земли, а свод- из дерева. В боевых башнях вход находится на высоте 1,5 метров, а свод из камня, чтобы нападающие не могли его поджечь и выкурить из здания защитников.

Дверь маленькая, чтобы тепло быстро не выходило, и чтобы гость сразу кланялся, а ещё узкий проём рассчитан на то, что при нападении враг не сможет как следует размахнуться. Строили тогда без цемента, камешек к камешку. Камни тут попадаются очень любопытные – с петроглифами, которые относят нас в ещё более древние времена.