Суханово: мавзолей любви

Я прекрасно понимаю советских архитекторов, которые выбрали себе для отдыха это место. Губа была у них не дура. Москва под боком, сейчас от МКАД километров десять, наверное. Прекрасен даже не сам главный дом, а чудесный парк на берегу реки Гвоздянки, где можно гулять в абсолютной тишине и размышлять об искусстве. Говорят, что сюда любил приезжать на Новый год автор Казанского вокзала и ленинского Мавзолея Алексей Щусев и мастер неоклассицизма до революции, а затем — один из главных создателей «сталинского ампира», уроженец Минской губернии Иван Жолтовский. Может, под сенью местных дубов и лип и рождались их проекты. Одно точно: присутствие архитекторов спасло Суханово от уничтожения, хотя и не уберегло от реконструкции, порой весьма варварской. И сейчас в поместье расположен Дом творчества архитекторов. Но вход туда свободный, а архитекторы, по словам охранника, приезжают сюда крайне редко.

Зато на территории Суханово любят устраивать свадьбы, а шатер для торжеств установлен прямо возле уцелевшей ротонды «Храм Венеры». Статуя древнеримской богини любви и красоты, правда, не уцелела. После церемонии влюбленные обязательно цепляют замочек на перила моста неподалеку, чтобы брак был почти столь же долговечен, как и это сооружение, построенное ещё в XIX веке. Здесь вообще прошлое как-то легко сочетается с настоящим. Вот стоит копия царскосельской девушки с кувшином (правда, без него, украли ещё сто лет назад), а рядом теннисный корт, где в перерывах между розыгрышами пьют водичку современные красавицы.

А вообще Суханово ещё в XVII веке являлось царской вотчиной и почти 150 лет кочевало от одного фаворита к другому. Пока глаз на деревеньку не положил генерал-поручик Алексей Мельгунов. Коренной петербуржец был переведён Екатериной II служить в Москву, и первым делом вельможа озаботился приобретением подмосковной усадьбы или, как бы сейчас сказали, загородной дачи. Записал он его на супругу Наталью Салтыкову, племянницу печально известной Салтычихи, но занимался переустройством сам. И даже когда был отправлен губернатором в Ярославль (в какой-то момент он одновременно руководил ещё Архангельской и Костромской губерниями, что говорит о его роли при дворе), о Суханово не забывал. Именно при нём были построены главный дом усадьбы, храм и ещё одно симпатичное строение, стилизованное под замок и выстроенное в псевдоготическом стиле, — дом причта, или церковнослужителей, служивших в местной церкви. Построен он, согласно легенде, по рисункам детишек владельцев имения, и уцелел до наших дней. Правда, петух-флюгер на одной из башен грустно повис на шесте словно символ всех неприятностей, происходивших с усадьбой в последние сто лет.

Потом Суханово перешло к детям Мельгунова: сыну Владимиру, а затем, после его смерти бездетным, его сестре Екатерине, супруге князя Дмитрия Болконского. Говорят, именно он стал прототипом Андрея Болконского в «Войне и мире» Льва Толстого. И дело не только в созвучии фамилий, но и в схожести судеб. Волконский, как и князь Андрей, умер от ранений, полученных в Бородинской битве в 1812 году. А само Суханово описано в романе под видом имения Болконских.

Основное здание усадьбы — в стиле русского классицизма. Сейчас его занимает школа. Один из фасадов украшен уцелевшим после реконструкций ионическим портиком. Восточный флигель называется «Кошкин дом» — когда-то они жили в нем во множестве. Но не это главная жемчужина усадьбы, а расположенный неподалеку мавзолей Волконских. Храм-усыпальница был построен в память о Дмитрии Волконском его вдовой. Говорят, по проекту модного тогда Доменико Жилярди (именно он восстанавливал после пожара Московский университет на Моховой). До революции в мавзолее покоились хозяева Суханово, после в нем была столовая дома отдыха. Прах их перезахоронили на улице. Сейчас в здании храм Дмитрия Ростовского, правда, работает он, судя по всему, весьма редко. Идет перманентный ремонт. Территорию усадьбы арендуют разные компании. Сюда приезжают отметить свадьбы, позагорать на озере, покататься на лошадях, просто погулять по заброшенным аллеям парка. Когда идешь по ним, то в голове почему-то звучит песня Окуджавы: «Кавалергарда век недолог. И от того так сладок он…»

Как добраться: от Павелецкого вокзала до ст. Расторгуево или с Курского вокзала до ст. Бутово, далее авт. 379 до ост. «Суханово» или 1019 от метро «Аннино».

Быково: подарок императрицы

Найти усадьбу Быково не так просто, она словно спряталась от назойливых человеческих глаз среди густого парка — мол, не трогайте меня, дайте отдохнуть. Земля эта несколько столетий находилась в государственном ведомстве. Когда-то по местным аллеям ходила императрица Екатерина II, подарившая Быково графу Михаилу Измайлову — участнику дворцового переворота, который возвел на её престол. Вот только во время визита вид главного дома показался государыне крайне скромен. Нужно было исправляться. И Измайлов, отвечавший в тот момент за возведение Кремлевского дворца, считай, глава московского стройкомплекса в тот момент, чтобы шикануть перед императрицей, привлек к строительству усадьбы Василия Баженова и Михаила Казакова — главных архитекторов страны. Гулять так гулять.

Дом, говорят, получился копией Царицыно. Но до нас от баженовской постройки сохранились лишь подвалы здания, въездные пандусы с белокаменной балюстрадой и беседка на одном из прудов — храм Цереры (такова, увы, судьба всех творений Баженова). Пруды, кстати, искусственные. Земля пошла на создание холма, на котором теперь стоит дворец. Особенно жаль, что не уцелел местный Эрмитаж. Из-за разницы высоты прудов один этаж имел стеклянную стену, как у аквариума, через которую господа наблюдали за плавающими рыбками.

По слухам, Баженов приложил руку и к Владимирской церкви, построенной на территории поместья. Она уникальна: тут и парные колокольни, и изогнутая лестница, ведущая к верхнему храму (церковь двухэтажная), и лес готических шпилей, как будто в Германии, Франции или Испании. А на стенах — барельефы графа, его супруги и племянниц. Храм действующий — второго такого вы в Подмосковье точно не найдёте.

Измайлов разбил и парк вокруг усадьбы. Не уверен, что сохранились все высаженные тогда 60 пород деревьев. Но многие дожили до наших дней. А усадьбу он переименовал в Марьино — в честь любимой жены.

Нынешнее здание в английском стиле возводили уже при другом хозяине — графе Воронцове-Дашкове. И архитектором был француз. Ни один из фасадов здания не повторяется, а один украшают колонны в виде девушек. Главной фишкой парка стала аллея из черных роз, купленных во Франции за золото. Вестибюль внутри дома украшала винтообразная лестница. В самом большом зале дворца, где проходили приемы, располагались два камина и орган из серебряных труб. Внутрь попасть сейчас, увы, нельзя. Когда-то в здании располагался лечебный корпус противотуберкулезного санатория, а теперь оно просто закрыто. Но можно побродить вокруг и пофотографироваться на фоне этого уникального дома.

Как добраться: от Казанского вокзала до ст. Удельная, далее авт. 39 или от ст. м «Котельники» авт. 478 до ост. «Храм».

Васильевское: подмосковная Англия

В двух шагах отсюда течёт Москва-река, а тут ты — бац! -— и словно переносишься на тысячи километров на берега Темзы. Над двускатной кровлей здания поднимаются трубы в лучших традициях старой Англии. Перед замком — лужайка, опять же в английском стиле, с дорожками, вымощенными кирпичом. По которым неспешно прогуливаются, так и хочется сказать, леди и джентльмены.

Если бы я был режиссером, то фильм про Шерлока Холмса или по произведениям Агаты Кристи я бы снял именно здесь, в усадьбе Щербатовых — Васильевское. Никаких дополнительных декораций не надо. Вот сейчас выйдет дворецкий Бэрримор и произнесёт: «Овсянка, сэр». Васильевское — вообще очень кинематографичное место. Кстати, усадьба Щербатовых фигурирует в сериале «Закрытая школа». Именно в ней по сюжету и находится учебное заведение. На самом же деле съёмки сериала проходили вовсе не здесь, а в подмосковной усадьбе Середниково.

Любопытно, что изначально усадьба была на другом берегу реки, там, где и сейчас находится деревня Васильевское. Перебраться туда можно по навесному мосту, не замерял, но метров сто он в длину будет, нужно только крепко держаться за поручни, чтобы не полететь вниз. Москва-река здесь не такая широкая, как в городе, но более живая, что ли. А на нынешнее место, на высокий берег господский дом перенес новый хозяин поместья, отец Александра Герцена — Иван Яковлев. Бунтарь и философ в детстве очень любил бывать здесь. Тут он не размышлял о революциях, а просто отдыхал. Отсюда и нынешнее название расположившегося здесь санатория имени Герцена, да и целого посёлка.

Но не человеку, которого «разбудили декабристы» было суждено стать главным в истории этого поместья. Английский замок на зависть соседям появился тут при князе Александре Щербатове в конце XIX века. Точнее, он всего лишь исполнил просьбу своей жены Ольги, обожавшей Англию и мечтавшей воссоздать её кусочек в Подмосковье. Супруги вообще были людьми неординарными. Любили путешествовать, но не по курортам, а по Ближнему Востоку, где вместе с бедуинами искали настоящих арабских скакунов, лазили по джунглям Индии, Индонезии и Цейлона. И Ольга ни в чём не уступала мужу. Из странствий они привезли в Васильевское саженцы редких растений и экзотических животных. А ещё княгиня увлекалась совсем не женским делом — охотой, и для неё в поместье держали собак и лошадей. Экзотические деревья до наших дней не дожили, но вот полутораметровые вязы, дубы и сосны сохранились.

Построена усадьба в викторианском стиле была архитектором Петром Бойцовым (это его творения — Дом литераторов в Москве и очень схожие по стилю усадьбы Муромцево и Мейендорф). Не зря её еще называют Васильевским замком, даже на служебном транспорте здесь таблички не абы какие, а «Замок».

Щербатовы были из тех помещиков, которые с охотой занимались благотворительностью: помогали крестьянам, устраивали праздники для детворы, отправляли своих людей учиться за границу. А во время Первой мировой войны организовали санитарный поезд, спасая сотни раненых. В 1915 году в семье случилась двойная трагедия: сначала скоропостижно умирает старший сын Щербатовых — Саша, а через два месяца — так и не смирившийся с этой утратой сам князь. Вдова в память о них решает возвести храм-усыпальницу Александра Невского — в неорусском стиле. Но не успевает до революции. Церковь достроят уже в наши дни. Найдут и могилу князи и перезахоронят рядом с храмом. Княгиня же эмигрировала во Францию, где прожила ещё лет тридцать, а новая власть устроила в её поместье дом отдыха. Однажды в нём пару дней гостил Владимир Ленин, о чём свидетельствует табличка на стенах. Сейчас здесь санаторий Управделами Президента РФ.

Как добраться: от Белорусского вокзала до ст. Кубинка-1, далее м. т. 28 до ост. «Санаторий им. Герцена».